「這道菜是醋缸中的魚，你覺得如何？」朋友端出菜，我內心糾結，除了菜名取得頗差外，眼前這盤是低溫烹煮的鮭魚，搭配的醬汁拌入白醋，酸溜帶勁。我忍不住皺眉，矜持地表示尊重但不習慣，朋友攤手解釋夏日炙熱，他希望用酸韻開胃，因此用醋提味，既然我不習慣醋味，那有什麼具「酸韻」的取代品可建議？
「現在是芒果產季，要不要試試芒果？」我想了想提議，且在對方驚嚇前表示這非創意料理，台灣通史中曾經紀錄：「檨為臺南時果；未熟之時，削皮漬鹽，可以為羞，或煮生魚，其味酸美，食之強胃。」
檨就是芒果，或者正確地說是土芒果。
相對於以往提倡的「創意」菜肴，近兩年的西餐廚師開始講究自己醃漬，強調在餐桌上表現在地食材或文化，我有幾位義大利朋友研究數百年前的古食譜後，發現許多有趣的好味道，於是我開始找台灣的老食譜，看看是否能有啟發。在介紹芒果的用法中，看到王必昌曾在「重修臺灣縣志」記載，以前的台灣人會將芒果切片曬乾，用糖拌蒸，名檨仔乾；或用鮮檨細切，用糖熬煮名檨子膏；或用鹽漬醃久代蔬，名蓬菜醬。
芒果乾依舊很流行，但檨子膏和蓬菜醬……，我可沒吃過。因此當廚師問了，我就順口回答，看看會否有人願意試試古早味？
「你確定檨子膏和蓬菜醬用的是土芒果？」朋友疑惑提問，他認為不同品種的芒果應該有不同的調理法，一般的芒果乾多用愛文芒果，而土芒果多被醃製成情人果。
若是根據「福爾摩沙植物記」，芒果是1651年由荷蘭人引入台灣，不斷演變育種後，今日所謂的土芒果，大約有五款品種，分別是柴檨仔、香檨仔、肉檨仔、柿果檨、花蓮檨，其中最常見的是柴檨仔，果味佳且抗病力強。
因此推論，現在的土芒果品種，應該也不同於清代時的土芒果，況且此時近6月，土芒果的產季已過，既然如此，為何不試試其他品種的芒果，譬如愛文、金煌、凱特玉文、紅龍、金蜜、台農1號、黑香等，或許會有意外的風味？
「用醃漬果物煮魚是很台灣的古早味，在台南七股附近，還會用醃漬的幼生西瓜煮虱目魚，稱為西瓜綿虱目魚湯，那味道真是不賴。」我藉此鼓勵朋友大膽嘗試。
「我來試醃青芒果和西瓜綿，做出的菜肴就取名為「西瓜你個芒果」，這樣如何？」朋友問著，我面無表情，內心總算確定，做菜和取名……都是天賦，無法勉強啊！
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