佛教從印度北傳，到了中國開枝散葉
剛到上海，每個星期都走一趟玉佛寺。這次數，簡直比初一、十五定時燒香禮佛的信眾還虔誠。不過話說明白，其實，當時尚未適應「濃油赤醬」的上海菜，而玉佛寺清爽可口的「香菇麵筋」齋麵，搭配一盤「素香酥鴨」，絕妙組合真教人朝思暮想。
美味齋菜，並非玉佛寺獨有。在華南，廈門南普陀寺的「天下第一素宴」更是名聞遐邇。一個人擺不了宴席，就買張飯票，免點菜，當天僧侶吃啥，香客就跟著吃啥，同樣令人齒頰留香、回味無窮。
佛教從印度北傳，到了中國不僅開枝散葉還綻放出美麗花朵：無論建築、雕塑、繪畫、音樂，皆發展出具有中國特色的佛教藝術。而齋食僅是生活日常，因此鮮少被提及，但出家眾「不事生產、飯來張口」的修行方式，使得國家賦稅收入驟減，也屢屢惹來危機。歷史上曾經發生「三武一宗」：由帝王發動的四次滅佛事件。其中，北周武帝滅佛，光是五台山就有四萬座寺院改作民宅、三百萬僧尼被迫蓄髮還俗……可見，當時佛教徒人多勢眾足以撼動國本，難怪當權者要除之而後快。不過，每次滅佛慘劇發生之後，皆引來更多皇室顯貴加入佛教信徒行列，並且主導開鑿石窟。可以同時造像、刻經文、彩繪壁畫的石窟成了維護佛教文物的安全堡壘。敦煌、龍門、雲岡……走過歲月依然完好的石窟，如今都列入世界文化遺產。
菜鳥背包客初上路就勇闖尼泊爾
「一座石窟等同一個佛國」，是人們常用來形容「佛法僧」融於一處的石窟。周遊無數「佛國」，印象深刻且具震撼力的當屬天水麥積山石窟及重慶大足石刻。前者開鑿於山體三側的懸崖峭壁上，進入山區就見到善男信女沿途跪拜；後者以刻工精緻備受讚賞，尤其，觀世音菩薩的千手千眼布滿整座石室，警世意味、工藝巧思兼備。
觀世音菩薩本是阿彌陀佛的脅侍，與大勢至菩薩合稱西方三聖。〈妙法蓮華經□普門品〉提及，觀世音菩薩有三十三種變化身，這個說法給了藝術創作者無限空間：十一面、水月、送子、灑水觀音等民間傳說，因而有了「實相」。
同屬北傳大乘佛教的「密宗」教派，融合本土苯教儀軌在中國藏族地區興起，觀世音菩薩的造像同樣以多面、多臂呈現，最大的不同則是藏傳佛教裡，銅塑、鎏金的觀世音菩薩皆為男身。
那年，造訪位於甘南藏族自治州的拉卜楞寺，豔陽中一道道金光與寺院金頂相互輝映：從各地前來進修的喇嘛，不分年齡大小，正聚在廊下擦拭幾尊拆解後的銅塑神像。漢族「浴佛」，藏族為佛「拭身」，同樣展現崇敬之意。
佛祖釋迦牟尼誕生於尼泊爾的藍毗尼，在印度菩提迦耶悟道，多次南下斯里南卡傳道。我的南亞遊蹤正巧如此排序……
菜鳥背包客初上路就勇闖尼泊爾。進了城卻發現，加德滿都盆地如一座碗型大廟，裡頭裝滿無數小廟，每天逛廟總是雙腿痠麻才歇息，因而見識到藏傳佛教回流加德滿都的盛況：有太多喇嘛逃離中國落腳尼泊爾！
斯里蘭卡是南傳小乘佛教相當知名的據點，每年七、八月由裝飾華麗的大象，背著佛牙匣子在坎迪遶城遊行的「佛牙節」，最受世人矚目。距離可倫坡約四十分鐘車程的卡拉尼亞（KELANIYA）神殿，在佛教南傳的重要性並不亞於佛牙寺，據說，佛祖曾三度到此沐浴、傳教。
卡拉尼亞神殿，砂岩牆面雕刻著侏儒、動物和象神十足印度風格。神殿旁一尊坐佛、一株茂盛的菩提樹，教人遙思莊嚴肅穆的菩提迦耶。進入神殿走過大廳，隔著一層白紗帳，金色臥佛映入眼簾。信眾從神像足部往前，先是看到佛祖雙眼微張，走到頭頂處，佛祖已闔上雙眼進入涅槃……
這兩年，隨著新冠肺炎疫情起起伏伏，全台廟埕的「紅龍」收攏又拉開，在百姓最需要心靈慰藉的時刻，卻得小心翼翼地保持人與神的距離，如此情況，總讓我想起卡拉尼亞神殿紗帳裡的臥佛：雖然有著距離，但千百年來祂始終陪伴人們度過饑荒、戰火和瘟疫。
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