旅程即將開始。 氣溫瞬間飆升到攝氏三十二度，要預防中暑，絕對少不了頭巾和防曬乳。一旁的駱駝噴著鼻息，溫馴地由牧人替牠們裝上鞍具。
在我們的後方，一座兩層樓高的沙丘隱約可見。在摩洛哥的南部待了一周之後，我終於要跟著十來歲的嚮導出發，冒險進入撒哈拉沙漠，一圓二十年來的夢。
我的裝備相當貧乏，只有橘子一顆、牙刷一枝以及水一瓶。
撒哈拉沙漠是世界第一大沙漠，烈日無情，風沙漫天，在致命的暑氣下漫無目的地行進，很可能數日或數周碰不著一個人影，甚至見不到任何生物。
二十年前就讀研究所時，我讀到了保羅•柏爾斯描述三個美國人在北非沙漠旅行的經典名著《遮蔽的天空》，撒哈拉沙漠溫熱的風也隨之吹進我的人生。爬上最高的沙丘，在撒哈拉沙漠中喝茶─成了我心心念念的夢想。
近幾年來，我去過摩洛哥西南部以皮革聞名的馬拉喀什、古城菲斯及第一大都市卡薩布蘭加。而這一趟，我決定搭乘客運，翻山越嶺，往南部人口稀疏的鄉村去。長達七天的旅程，我從大西洋沿岸移動到撒哈拉沙丘，幾乎每一站都巧遇柏爾斯的鬼魂。
首先，我在馬拉喀什降落，乘坐三個小時的客運，前往阿加迪爾。
阿加迪爾以沙灘與高爾夫球場聞名，北歐人尤其喜歡搭乘廉價航空到此地全包式度假村避寒，海鮮與傳統夜生活也吸引不少遊客。在大西洋沿岸的沙灘俱樂部上，你可以花點小錢租張躺床做做日光浴，要再奢侈一點，就來杯沁涼的卡薩布蘭加啤酒。望著海鳥在粉藍色的天空中盤旋，讓人徹底忘記了時間。
從阿加迪爾搭乘客運，穿過崎嶇平原和貧窮小鎮，兩個小時後，我抵達了塔魯丹特。
塔魯丹特街弄狹窄，猶如迷宮，各種噪音不絕於耳：機車聲、喇叭聲、馬蹄聲、收音機傳出的當地流行音樂。
塔魯丹特有「小馬拉喀什」之稱，和位於北方的馬拉喀什皆曾為薩迪王朝（十六與十七世紀）的首都，也都保留了爬滿歷史痕跡的城垛堡壘與迷宮似的露天市場。
塔魯丹特之後，是一個沙石遍地的莽原世界，遙遙可見阿特拉斯山脈險峻多石的頂峰。
從塔魯丹特出發，四個小時的車程後，客運駛入整潔的市區，街道兩側停放著閃閃發亮的新車。在二十世紀初，法國強行占領摩洛哥，殖民期間以瓦爾扎扎特為駐防地，今日的瓦爾扎扎特依然散發著歐洲般井然有序的風情。
隔日，我搭乘一輛幾乎無人的客運，前往最後一個目的地─沙漠大城梅如卡。
當我抵達時，夜色已降，來不及好好觀察下榻的環境。隔日清晨，我在駱駝的鼻息聲中醒來，朝窗外看去，只見漫天漫地的滾滾黃沙。
下午，我隨著少年導遊踏入嚮往多年的沙漠。在「噠噠噠」的駱駝蹄聲中，我們順著波浪般細沙上下起伏，幾個小時之後，到達旅館的沙漠營地。
一座泛紅的沙丘聳立在營地後方，我迫不及待下了駱駝，踉踉蹌蹌沿著陡坡往上攀爬。辛苦了三十分鐘後，好不容易走到一個平坦的地方。我只征服了半座沙丘，但在氣喘聲中感到無比的滿足，無邊無盡的金色沙漠朝著四面八方擴展開來。柏爾斯說過，沙漠在微曦的晨光或茫茫的餘暉中最是美麗動人。
日暮時分，我回到營地。天空星斗燦爛，宛如一幅梵谷的畫，穿著阿拉伯長袍的服務生送來了一只銀壺，我懷抱二十年的夢想─在撒哈拉沙漠中喝茶─終於實現。
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