我西班牙朋友說，如果在他家鄉外，選個最想居住之地，莫非格拉納達。因為一天之中，可以往北上內華達山滑雪，又可以往南到太陽海岸游泳。
我在大學時因讀西班牙詩人劇作家羅卡的血婚，對格拉納達有粗礪荒涼的印象，第一次來此，證明此處不同於回教王朝建都於哥多華時期的自在安適，13世紀在此立都的回教格拉納達王國已有隱避退世之心，華美的阿汗布拉宮是阿拉伯統治者在西班牙的最後之夢，醒來後就得離開，統治西班牙800年的回教王朝在格拉納達失去了一切。
也許因為阿汗布拉宮太美了，直到今天，昔日阿拉伯王公嬪妃的幽靈似乎仍未完全離散，在格拉納達繁榮的250年間，無數的財富傾盡於堆砌建造阿汗布拉宮的宮殿、城堡、中庭、庭園、壁畫。阿汗布拉宮美得讓新來到的統治者也不忍摧毀，只任其傾頹，一直到18世紀，美國外交官兼作家的華盛頓歐文寫下阿汗布拉宮的故事，喚起世人重新憶起被遺忘的寶貴回教建築及其中豐富精彩的伊斯蘭文明，19世紀後期，阿汗布拉宮從廢墟中復活，阿拉伯的最後之夢不再是幻影，所有昔日的回教王朝的幽魂依舊寄身在格拉納達。
格拉納達五百多年來一直保留著分裂特質，小城性格分明地分成幾區，山上的阿汗布拉區迴響著過去的阿拉伯人的嘆息，市區是基督王國的根據地，從16世紀蓋到18世紀的大教堂混合哥德式和文藝復興式的風格，矗立在市區，鎮守著基督王國的勝利。
市區西北的山丘阿耳巴辛區，位於阿汗布拉宮下方，是格拉納達最古老的區域，沿著山坡鑿成山洞般的房屋，住著面容明顯混過各種血的格拉納達人。市區東北與阿耳巴辛相連的薩克曼托山丘是頗大的吉普賽人聚居地，格拉納達民風的悍放激烈或與此有關，詩人羅卡即有吉普賽血統，他筆下熱情烈焰的角色亦源於此。
在格拉納達吃東西，不同區有不同的風味，高級餐廳都在市中心，可吃到安達露西亞最頂級的哈布哥生火腿和安達露西亞的冷湯，有不少來自地中海漁港的海鮮，也吃得到燉牛尾、燉乳羊、燴生火腿等本地特色菜。在阿耳巴辛區吃的是阿拉伯式的燒烤，吉普賽人區多是表演法朗明哥舞蹈的Tablo酒吧餐廳，提供粗糙的觀光餐。
在格拉納達有趣的飲食，是在一家羅卡也去過的古老餐廳Chikito吃到傳統的鹹鱈魚，500年前猶太人帶去義大利的食物，另外有種稱為摩爾人糕餅，是用杏仁和火腿製成的甜中有鹹的餅，讓我想起了金華火腿月餅，還有一種格拉那達海綿蛋糕，大概是日本長崎蛋糕的前身吧！
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